когда его колеса прилично обуты, не дует, печка исправно работает и все с первого раза заводится. Вопросики у меня:
1) аккумулятор подзаряжать часто насколько вредно для оного,
2) обязательно ли на заднеприводную ставить на переднюю ось зимние шины? это когда на задней наконец-то установлены зимние с шипами. Я чувствую дискомфорт на скорости на снегу, машину ведет. Исправит ли зимняя спереди ситуацию кардинально?
3) что делать с замерзшим стеклом лобовым? В гараже советуют открывать дверцу/стекло. А на стоянке? Прогрел до 80 гр., и все равно отдраивал ногтем. Помню, Костя советовал поливать кипятком (ага, с собой взять термос с кофе), мое стекло 100% не выдержит
4) оптимальный скоростной режим для шестерки на трассе ( в городе понятно). Про устойчивость понятно, про темперутурный режим, снежный покров, гололед... и все же?
Димитрий Юревич,
я из-за малого опыта на большинство вопросов не могу ответить, вот только насчет замерзшего стекла - есть вроде специальные антиобледенители.
Никогда не слышал, чтобы вредно было подзаряжать автомобильный аккумулятор.
Зато знаю, что есть некоторые процедуры, которые позволяют в какой-то степени восстановить аккумулятор. Доливают электролит и выравнивают кислотно щелочной баланс, измеряя спец.прибором :) Или что-то вроде того (это для жидкостных аккумуляторов).
колеса полезны те ,которые правилами указываются (какие именно я не знаю, но все знакомые автолюбители меняют все 4, не думаю, что это от избытка средств :) )
Есть специальные упражнения для обучения управления заносом. Сначала движение по квадрату, с заносом на 90 градусов и остановкой в каждой вершине.
Затем кол-во углов фигуры увеличивается, пока фигура не превратится в круг, а занос - в непрерывный. Способ войти в занос для заднеприводного и переднеприводного автомобиля различаются (как и способ управления заносом). _________________ "Партия рабочих, крестьян и бизнесменов"
(с) Жэньминь жибао
Я предпочитаю следовать правилу - все 4 колеса одинаковые. Кстати, это правило обязательно во многих странах. Это та вещь, на которой я бы не стал экономить. Зимой все 4 колеса должны быть зимние - шипы или нет - это уже личный выбор.
Зимой вообще лучше не гонять. На заднеприводном авто — тем более. Резину передних я бы всё-таки сменила на ту же, что на задних.
Научиться правильно входить в поворот на заднем приводе, чтобы не заносило.
Для лобового: есть спрей антилёд плюс включение обдува лобового стекла при прогревании двигателя, это если уже обледенение произошло.
Чтобы меньше обледенело, я выключаю печку примерно за километр до парковки
Ну и есть же скребок для стёкол, зачем ногти? _________________ Всех люблю :)
Лето-это маленькая жизнь!!! (с)
Помню, Костя советовал поливать кипятком (ага, с собой взять термос с кофе), мое стекло 100% не выдержит
Это потому что я ленивый, а этот способ для ленивых. Правда еще стекло абсолютно чистенькое становится это приятно, и щетки дворников оттаивают а это если при нулевой температуре будет важно.
А делаю так, (100 гр. и я сейчас боюсь) только 60, поскольку раньше у меня был сталинит, а сейчас триплекс.
Ну так вот, начинаю поливать захватывая часть крыши, вода уже частично охлаждается и течет на лед же опять, растапливая его и стекая дальше вниз, таким образом прогрев идет не спеша, постепенно сверху вниз.
Если есть трещины на стекле, то не рекомендую, поскольку трещины от могут увеличится. У меня стекло битое, но трещины я засверлил, и мне опять же беспокоиться не о чем, поливаю спокойно.
Помню, у нас был дождь при минусовой, и машины стояли как ледышки, и меня попросила мама моего друга ей помочь, я попросил ее нагреть чайник и кастрюлю до 60, потом поливал всю машину по кругу, минут десять ушло, и она поехала.
Да, конечно исправит, и чем мягче на ощупь будет резина, тем кординальней.
На зад поставьте, чтобы елочкой была, на перед или так же или преимущественно чтоб больше как бы продольных дорожек было.
Хотя я по жизни и на некоторых всесезонных ездил превосходно, все дело еще в правильно подобранном рисунке протектора.
Шипы на мой взгляд мало что дают(но дают), а больше качество самой резины, множество шипов будет даже вредно, поскольку это и дороже и машина будет стоять не на резине а на железных шипах.
аккумулятор подзаряжать часто насколько вредно для оного,
Не вредно, но если кипит, то чаще дист. воду придется добавлять.
Вреднее, если плохой стартер, подгоревший или ротор за статор задевает, когда зажигание плохое или выставлено не правильно и машина не сразу заводится.
Аккумулятор, как и любой, портится от количества циклов перезарядов, в среднем это 500 - 1000, и чем тяжелее условия работы, тем хватит его меньше.
Цитата:
Доливают электролит и выравнивают кислотно щелочной баланс, измеряя спец.прибором :)
Это если совсем плотность низкая. А так доливка приведет к сульфатации(корка) пластин.
При очень низкой плотности, или мутном электролите, рекомендуют попробовать медленно слить старый электролит, чтобы не поднять отстоявшийся шлак и не замкнуть пластины, а за тем залить новый.
1) аккумулятор подзаряжать часто насколько вредно для оного,
2) обязательно ли на заднеприводную ставить на переднюю ось зимние шины? Я чувствую дискомфорт на скорости на снегу, машину ведет. Исправит ли зимняя спереди ситуацию кардинально?
3) что делать с замерзшим стеклом лобовым? В гараже советуют открывать дверцу/стекло. А на стоянке? Прогрел до 80 гр., и все равно отдраивал ногтем.
4) оптимальный скоростной режим для шестерки на трассе ( в городе понятно). Про устойчивость понятно, про темперутурный режим, снежный покров, гололед... и все же?
ну я так вижу -никто кроме меня ничего путного не ответит отцу Димитрию :))))
он сказал поехали (с) и по порядку:
срок жизни акб регламентирован в циклах разряд заряд. чем больше циклов - тем меньше жисть акб :)) если акум часто умирает и требует внешнего подзаряда - причины две - или неисправна электрика авто и аккум не получает должного заряда в движении (или как вариант холод и короткие и частые поездки - умирает аккум за три дня даже на новых авто ценой за 800.000 руб) или сам акум уже стар и требует отпустить его с миром в мир иной на замену новому :)) как проверить ? много ньюансов - если очень просто то по годам - на русской машине аккум дольше 4 или 5 лет живет крайне редко при каждодневной езде. а потому что у нас кругом идиоты и конструктора автоваза не исключение :)))
резина должна быть одинакова ,тем более с Вашим водительским опытом. тестовый анекдот: на все воля Божия сказал диакон Михаил и прогонял всю зиму на лысой резине :))) если вам смешно - можно оставить как есть :)) если не смешно - докупите два баллона :))) кардинально это ситуацию не исправит - в гололед шипы еще хуже держат чем просто резина - но хоть что то...
стекло. точка росы(см гугль) факт в том что при холодах инеем покрывается все что на чем конденсируется влага. снег внутри или снаружи ? если внутри - вода на ковриках, влага на ковролине (машину просушить) . с печкой ездите ? вот выход -или открывать дверцы и остужать стекло перед стоянкой или лепить на стекло полиэтиленовый (не примерзает) пенистый коврик - снял и поехал сразу :)) серьезно. у нас так все жигулисты в мороз делают.
скоростной режим. для классики в среднем на пятой - 90. на четвертой (если старая четырехступка) и того меньше. это не скоростная машина в принципе.
Правила дорожного движения, к которым мы, в подавляющем большинстве, относимся с долей пренебрежения, на самом деле созданы для, если не избежания, то, по меньшей мере, для определения порога, преодолев который, мы попадаем в зону повышения риска. Разумеется, ПДД не однородны в своей сути и, если проезд «ходом» красного сигнала светофора или знака «уступи дорогу» можно назвать нонсенсом, то превышение разрешенной скорости практикуется повсеместно. Это связано с тем, что законодателю очень трудно определить верхний предел каждого отдельно взятого водителя на конкретном автомобиле. Понятно, что выезд под «красный» чреват примерно одинаковыми последствиями и для Степана Степаныча на еле шевелящем конечностями «запоре», и для «конкретного пацана» на «124-м кузове». В то же время, если для первого строгое соблюдение резвости под знаком ограничения скорости в 60 км. в час может быть приравнена к попытке установить мировой рекорд в метании молота, то для второго - сия акция является чудовищным по внутреннему содержанию, глубочайшим унижением собственного достоинства. Другими словами, если светофор или знак «Проезд без остановки запрещен» может быть поставлен один на всех, то знаки скоростного предела правильнее ставить для каждой машины свои… Разумеется, сделать это невозможно, поэтому при определении границ быстроты власти исходят из принципа наименьшего зла - «пусть лучше «тошнит» «Порше», чем летит самосвал». Несовершенство такого подхода не замедляет сказаться, и вот уже на «торпеде» попискивает антирадар, а водитель, смачно плюнув на ненавистный придорожный круг с черными цифрами с удовольствием взирает на стрелку спидометра, ползущую по циферблату, расчерченному на 200-300 делений.
Не надо быть ханжой - несомненна разница в технических характеристиках различных машин. Как в плане скоростных возможностей, так и с точки зрения прочих конструктивных особенностей - торможения, устойчивости, безопасности… И в этом смысле, вполне адекватным кажется утверждение - «что дозволено Юпитеру - нельзя быку». Адекватным настолько, что и впрямь впору ограничивать движение «москвичей» одной скоростью, а «корветов» - другой. Да, вот беда - ездят машины, способные в легкую пересекать двухсоткилометровую черту на спидометре не по взлетной полосе Шереметьево-2. Как на зло, на дороге встречаются повороты, зигзаги, лужи, ямы, наледи и… другие участники движения. И в этих условиях полагаться только на возможности машины так же наивно, как прыгать втихую с небоскреба в надежде, что это заметят и натянут спасительный брезент.
При выборе скорости движения водитель не должен полагаться только на машину. Вполне логичным является и оценка собственной техники вождения. Ведь одно дело, когда мчащий по гололеду шофер умеет тормозить, следуя замшелым урокам в автошколе, только нажимая одновременно на сцепление и другое, когда в его арсенале предотвращения аварийных ситуаций есть приемы вождения «покруче». Если вы знаете, например, что при прохождении поворота надо стараться изменять траекторию в сторону увеличения радиуса или знакомы с прерывистым торможением, то это одновременно позволяет вам двигаться с несколько высшей скоростью. Таким образом, можно с большой долей уверенности утверждать, что водитель, владеющий определенными навыками скоростного вождения и выхода из экстремальных ситуаций, управляющий более совершенной машиной, в принципе, может себе позволить «поднять планку» собственного скоростного режима.
Третьей составляющей разумной индивидуальной скорости движения является умение предугадать ситуацию. Этот фактор заложен в подкорковый уровень и представляет из себя накопленный в подсознании опыт происходивших ранее нестандартных и стандартных дорожных ситуаций. Например, частые, происходящие «из ничего» аварии начинающих водителей - сплошь и рядом - следствие неадекватной оценки развития ситуации.
Таким образом, при определении собственной скорости водитель должен максимально точно оценивать свое умение применить нужный прием или маневр в минимально возможные сроки. Причем, по мере возрастания скорости движения вашего автомобиля время, отпущенное на оценку ситуации, реакцию на ее внезапные изменения и применение тех или иных мер пропорционально уменьшается и в какой-то момент становится равным нулю. То есть, начинается «мертвая зона», находясь в которой водитель уже ничего не сможет предпринять для предотвращения аварии. Далее, с еще большим нарастанием быстроты «полета» эта «зона» расширяется лишь в сторону тяжести последствий - от легкой жестянки до траурной процессии. Переступать границу собственных возможностей чрезвычайно опасно, ибо войдя в «мертвую зону» водитель уже не принадлежит самому себе, а целиком зависит от воли случая - вывернет или нет попутчик в его ряд, попадется ли на дороге лужа или нет, затормозит ли в пол впереди идущий, дистанция с которым сокращается стремительнее, чем это необходимо чтобы успеть самому остановиться и т.д., и т.п.
К сожалению, причиной большинства аварий, связанных с превышением скорости, является как раз неумение водителем определять свои истинные возможности и постоянно ездить в условиях «мертвой зоны» или, другими словами, «на удачу». При этом беда еще и в том, что эта езда «за гранью» долгое время проходит без последствий, так как рядом с нами, несмотря ни на что, все же ездят люди с чувством самосохранения и долей внимания, что еще больше утверждает водителя в иллюзии собственных возможностей и заставляет все дальше и дальше заходить на «темную территорию». Но вот однажды…
Потом можно распинаться по поводу «козла», вырулившего из соседнего ряда без учета разницы скоростей с вами или строительных работ, ведущихся без опознавательных знаков за «закрытым» поворотом. Но давайте попробуем откинуть амбиции собственной безгрешности и прикинем, а не смогли бы мы избежать трагедии, если бы более трезво оценили свои силы и степень возможной опасности? Может быть тогда и «козел» бы вырулил не так внезапно, и для избежания столкновения со стоящим экскаватором нам бы хватило времени на маневр или торможение? Нет такого приспособления, в которые можно заложить все данные о вас, вашем автомобиле, дорогам, по которым вы ездите, чтобы получить результат - «вам не следует превышать скорость 120 км. в час». Все, без исключения, переступают границу собственных скоростных возможностей. Только одни это делают раз в месяц, а другие - постоянно…
В заключение, давайте вернемся к выведенной нами формуле: скорость (безотносительно ПДД) = качество машины + техника вождения + умение предугадывать развитие ситуации. Вот только не создано компьютера, который может оценить для вас каждую составляющую, и это все исключительно субъективно. Переоценивать свои возможности свойственно человеку, и надо помнить, что превышение собственного мнения о любом предложенном компоненте неизбежно заведет вас в «мертвую зону», где вы перестаете принадлежать самим себе и все дальнейшее станет лишь волей случая.
И ветер удачи в приоткрытом окне может в любую минуту превратиться во внезапный, всепоглощающий ураган, справиться с которым будет уже невозможно…
Благодарю всех ответивших. Самое интересное у Артема, по многим пунктам согласен. Меня не будет в инете несколько дней, отвечу после праздника Обрезания Господня.
2) обязательно ли на заднеприводную ставить на переднюю ось зимние шины? это когда на задней наконец-то установлены зимние с шипами. Я чувствую дискомфорт на скорости на снегу, машину ведет. Исправит ли зимняя спереди ситуацию кардинально?
Обязательно надо ставить на обе оси свежую зимнюю резину, а то будет вот это.
Да, на шестерке кажется двухконтурная тормозная система, и если один контур вдруг откажет, хороший протектор другой оси может спасти от серьезной аварии. _________________ Сам ты не знаешь кто, и говоришь не пойми чего! (c)
write-only
Последний раз редактировалось: самнезнаюкто (Сб 12 Янв, 2013 17:32), всего редактировалось 2 раз(а)
скоростной режим. для классики в среднем на пятой - 90. на четвертой (если старая четырехступка) и того меньше. это не скоростная машина в принципе.
У классики оптимальный режим работы двигателя начинается с 3000 оборотов, то есть с 110 км/ч на 5 передаче. На 90 все таки перерасход бензина будет. Впрочем, зимой у нас мало кто превышает положенные 100км/ч, по нечищенным дорогам-то. _________________ Сам ты не знаешь кто, и говоришь не пойми чего! (c)
write-only
Вчерашней ночью у нас в Кёнигсберге была феноменальная метель - в ботинки через верх насыпалось даже на центральных улицах. И единственная работающая снегоуборочная техника, что я видел по дороге от дома на работу вчера утром - это был наш слесарь на тракторе на территории предприятия. _________________ "Цивилизация без воскресения Христова - это бессмысленные и безысходные страдания сотен поколений, живущих и умирающих под серой плитой безразличного неба"
(Юрий Максимов, писатель и дьякон)
Зато знаю, что есть некоторые процедуры, которые позволяют в какой-то степени восстановить аккумулятор. Доливают электролит и выравнивают кислотно щелочной баланс, измеряя спец.прибором :) Или что-то вроде того (это для жидкостных аккумуляторов).
за такое надо аккумулятором по пальцам, до выздоровления.
в аккумулятор электролит доливают только тогда, когда он оттуда вылился при переворачивании например. если уровень низкий - доливают только дистиллированную воду, плотность поднимают только зарядкой. если поднимать плотность или уровень электролитом, то аккум засульфотируется в течении сезона (упадёт ёмкость и стартовый ток).
По поводу частоты дозаряда - у вас пробеги какие? Если в день 30-40 км и электрика в порядке - можно вообще не дозаряжать, если меньше - раза в неделю на ночь хватит, зарядку лучше автоматическую купить.
А ещё хорошо купить ареометр - он дешёвый. И проверять плотность во всех банках - должна быть 1.27, если меньше - заряжать. если такая же +- 0.02 - всё норм, заряжать не надо.
4) оптимальный скоростной режим для шестерки на трассе ( в городе понятно). Про устойчивость понятно, про темперутурный режим, снежный покров, гололед... и все же?
безопасный. Ночью бывает и 40-60 едешь, когда метёт, скользко и ничего не видно.
Да, на шестерке кажется двухконтурная тормозная система, и если один контур вдруг откажет, хороший протектор другой оси может спасти от серьезной аварии.
контура по диагонали.
у нас в правилах на оси должна быть одинаковая резина. если вперёд поставить зимнюю, конечно станет лучше.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
FAQ
Поиск
Пользователи
Правила форума
Регистрация
Профиль
Войти и проверить личные сообщения
Вход
